離地背後的真義

 

熟知《酒途》的讀者都知道,筆者甚少寫法國波爾多葡萄酒:太多人寫、離地、人所共知⋯⋯箇中原因,筆者始終未能遇上一位釀酒師或一個莊園是值得寫、真心去介紹。

 

─葡萄酒界的經典釀酒師:François Mitjavile ─

天才釀酒師François Mitjavile於60年代認識了Saint-Émilion Tertre-Rotebœuf的莊主女兒,雙雙墮入愛河;到了70年代,兩人決定好好開墾自己的農地。1975-77年間,François於Château Figeac 當學徒學習釀酒技術,由1978年繼承了酒莊開始,就全程投入葡萄種植及釀酒的工作。一切從零開始的 François,對土地、對種植、對葡萄的了解和熱情,令他成為法國波爾多不少大酒莊爭相羅致出任酒莊顧問的對象,他卻不為所動,其名聲及他釀製出來的葡萄酒酒質均是世界級酒評人公認為出類拔萃之作。

 

這一個仍然炎熱的12月,既是François Mitjavile的首度香港之旅,更是筆者云云所認識的釀酒師中,最能令我感受到他對葡萄酒的真・堅持!

 

─真正波爾多葡萄酒為何物-

筆者一向直言不諱,對今時今日完全「過火」的法國波爾多紅酒萬般痛恨:力度過大、爆果、重口味,完全違背Intensity一字這個宗旨。Intensity不是指表面果香的澎湃或味道的厚重,是內涵、是深度、是濃郁,但不是爆。其次的,就是Harmony一字,即和諧、協調感,不是單憑一方面、一種味道的先聲奪人,是在果味、果香、鮮度、酸度、質感、質地各方面的交雜和起承轉合,成就出一篇扣人心弦的樂章。

 

有人說:「Global warming 嘛,平均溫度高了、葡萄易熟,咪咁囉~」

 

對不起!Tertre-Rotebœuf採收葡萄的日子,往往比其他Saint-Émilion酒莊採收葡萄的時間遲10天:30年前的 François總在10月20日打後進行採收,今日的一般選擇在10月第1 個星期後進行採收。為的就是拿捏好葡萄熟成度,釀造出富有新鮮果香果味、酸度適中,配合上木桶及恰度的熟成,表現出法國傳統釀酒態度和熱誠的葡萄酒。背後需要付出的,除了是熱情、是等待之外,還需要大量的人手配合;請別忘記,法國對勞工的保障,遠比亞洲地區來得完善。

 

除了Tertre-Rotebœuf,出自François手筆下的其他Estates,分別有:L’Aurage, Domaine de Cambes and Roc de Cambes。

 

 

(註:圖片今期不設caption)

評論

評論

4